去世界第一大沙岛，探索每一粒沙子的奇迹

　　爱丽斯泉是澳大利亚红土中心门户，我们走过北领地境内最后的城市，挺进全澳最独特宏伟也最蛮荒的地区。斯图尔特公路向南延伸进入南澳，一条岔路把人们引向澳大利亚的终极目的地，在红土中心1000多公里的第一站是震撼的“金斯峡谷”，直接翻译叫“国王谷”。

　　到达国王谷（Kings Canyon）的路十分尴尬，从地图上怎么看也会觉得从爱丽斯泉往西穿越“西麦克唐纳山”（West MacDonnell National Park）是条近路，但所有导航仪都不会给你指这条路，因为这条公路的西半段属于著名的“米林尼环路”（Mereenie），那是一条著名的四驱越野豁车线路，换句话说就是房车没法通过。比较轻松、安全、并且速度较快的路从距离上要绕路150公里，绝大部分人都没有选择的余地的踏上这条6个多小时的长征之路。

　　国王谷实际上是一片看不到边的无数宏伟峡谷中的一小段而已，很长的一段时间里车右手边的地平线都完全被峡谷挡住，就像是从平坦的荒野里人工建造起来的一堵巨墙。不过话说回来，直到来到国王谷景区的入口我也完全没发把眼前的这个地方和照片里那些宏伟场景联系到一起，一步步逐步探索，最终得到最伟大的景观是国王谷的魅力所在。

　　在暴晒的房车停车场出来，几分钟就可以走到景区入口，入口大门口有座金属帐篷，那里有一系列的景区信息，以及饮水处，当然最需要看看的是一些安全须知。概括起来安全须知的要点可以概括为三点，1。带够水；2。穿合适的衣服鞋子；3。太热就别进去了，要我说还应该加上一点“防蚊防苍蝇”。如同很多澳洲著名自然景观一样，国王谷没有所谓的门票或停车费一回事儿，这说明了一些澳大利亚人对于自然景观的独特看法，或许他们觉得这些奇观并不属于某个人，而是全人类共同的财富。虽然免费，但这也意味着这里只有必要的人工设施，并且几乎没有工作人员，安全出游还是要靠自己的常识和量力而为。

　　这里有三种徒步线路，第一种沿着一路上橘色箭头的Kings Creek Walk，这条路大概有1.5公里长，从峡谷外面延伸到腹地，几乎没什么难度。第二种路线则是蓝色线路6公里的Kings Canyon Rim Walk，这条路线包括了橘色线路，但对体力和毅力有一定挑战。第三种线路长达22公里，适合露营的户外狂人因此不做考虑。踏上蓝线旅程之前，我们往背包里各揣了3升左右饮用水带了一顿中午饭，事后证明水对于这趟旅程格外重要，我真是佩服很多老外手拿着500毫升暴晒4小时，这一路出的汗都远不止500毫升。 6公里行程的起点是一条陡峭的上山路，这条路铺设着坑洼不平的台阶，蜿蜒上到大概150米高的峡谷半山腰上。这是整个行程最痛苦的一段， 踩在台阶上面会不禁埋冤，当初铺路的工人既然都修了这条路，为啥不把铺得平整一点呢？如果穿的不是厚底的登山鞋恐怕脚不是扭伤就是磨出泡来。好不容易爬到了这座小山头的山顶，往身后的方向望去已经可以看到广阔的红土平原景象，而往峡谷方向看则感觉还有无尽的路要走。

　　接着的一段路，基本上顺着山腰间生生凿开的小路，绕来绕去逐渐上升，等真正到了峡谷顶部开凿的路就消失了，眼前除了隔三差五出现的箭头之外几乎没有任何有人涉足的痕迹。当我们深入到这完全保持着荒野状态的峡谷地区时，心中感到了些许不安，唯一的安全感就来自于那些指路的箭头，否则真感觉不出来自己是在一片规划好的景区里。

　　随着在峡谷顶端越走越远眼前的景象也越来越荒，山顶的树木在雷雨时特别容易招雷，这点在这里格外明显，原本就不太多的树木里有一半都是被烧成炭灰的残骸，这无疑让这片土地显得更为狂野和环境严酷。

　　还别说，蛮荒到一定程度就更激活了一种美感，这在北领地的一路上逐渐显现，至此算是到达了顶点，眼前开始出现越来越庞大和复杂的石壁和岩层，同时地形也逐渐变得平坦和开阔起来，直到转过一片山壁发现已经来到了峡谷顶部的悬崖边，真正意义的壮阔景象由此展开。往悬崖对面看过去，对面几公里长的悬崖顶部的岩层结构历历在目，岩壁像是被利刃斩开般的平整光滑，直上直下。悬崖的下半部分不难看出是由逐渐风化坍塌的岩层堆积而成的山坡，如果没有人站在悬崖边做对比的话，从照片里恐怕很难感受到这面悬崖的范围之大，注意看对面山坡上那些散落石块，一般大小的也有四五米长宽。

　　我这才了解到，蓝色线路实际上就是要绕着眼前这座山谷整整转一圈，线路大体上就是沿着峡谷顶部边缘延伸，中间会横穿峡谷底部以到达对面的悬崖上。起初的这一面悬崖上分布着无数可以远眺整个峡谷的观景点，不过这所有的悬崖边缘都没有类似防护栏的东西，有些格外危险的地面上会插上警告牌，但即便这样也挡不住一些勇敢过头的人跑到探出悬崖之外的石头尖上拍照，我也那么做了。这地方似乎有一种魔力，吸引着你走到悬崖边上去一探究竟，而且站在那里吹着山间的凉风会有一种特别清醒的感觉，虽然往下一看就会立刻出一身冷汗。

　　我有些奇怪为什么很多照片里人们都会在这Super Dry的红色戈壁上游泳，这里根本一滴水都没有啊？后来看到一些说明牌揭示了那些地面上有波浪纹路的地方在湿季的时候是溪流和水潭，那些奇怪的纹路是百万年来侵蚀浸泡的结果。在跨越这些区域的一些岩壁裂缝时一定要当心，这些裂缝和侵蚀水痕一样都是大自然留下的惊人杰作，很多宽达几十厘米的裂缝都有几百米长上百米深，就算人不能直接跌落到深渊里，手机眼镜相机什么的只要掉下去就别想着能拿的回来了。

　　走了大概2公里，有一条向谷底延伸的木质栈道出现在眼前，那里有一块极为有趣的巨大岩石，像一把雨伞一样探出来遮住一片可供人休息的平台，实在是这一路上难得的躲避酷晒的地点。我们在这里吃了自制的三明治，喝了近一升水，吹着从谷底阴凉处吹来的“天然冷气”有种极为爽快的感觉，恨不得马上躺在石头上睡个午觉。

　　这里有两条岔路，一条通往对面的悬崖顶部，另一条则通往谷底茂密的树林深处，这片树林的植被种类完全不同于干涸的平原和山顶，尽是些许久未见的高大蕨类、苏铁等罕见而古老的植物。这条栈道沿着一条小溪来到一处天然水塘，这片轻易到不了的秘境有个动人名字“伊甸园”（Garden of Eden），实际上也正是这里汇集淡水养育了山谷里的整个小小生态系统。仔细看看不难发现，池塘对面山顶上黑色的部分有个凹陷的地方，那里在湿季时是一道优美的瀑布，虽然如今不得见到那种仙境般的景象，但脑补一下也能想象出个大概。在这里逗留的时候，最好往身上多喷一些防蚊水，眼前的水潭实在是绝佳的蚊子养殖场，另外也不要下水游泳，里面蚊虫甚多且深不见底。

　　往回走到岔路口，奋力爬上另一面悬崖顶部也就进入了整个6公里行程的后半段，走不了多久，越过一条干涸的小河，有一道约1米宽的巨大岩缝上有一座小小的木桥。仔细看这木桥有些蹊跷，原来它被设计成单向进出，这么做是禁止人们逆向走这条线路，而且也防止有人因为徘徊于峡谷之间而入夜之后还逗留在此地，当然这座桥的设计无非也是防君子不防小人，在澳大利亚想玩儿得安全首先自己得珍惜自己的性命。

　　本以为走过这座桥，很快就会来到山下了，而美景也算到了头，没想到真正最为壮观精彩的居然还在前面。这一面的悬崖一直都可以轻易的走到悬崖边上，我很快发现前半程走过的那面悬崖居然更为壮观更为让人惊叹，并且每走个几十米，随着角度的变化都会收获完全不同的感受，每一次往峡谷里看都感觉更为精彩。此时开始有点儿后怕自己方才居然会在如此危险的悬崖边拍照，对面的悬崖看起来似乎近些年还大规模坍塌过，山壁的纹理和质感就好像被刀切开的伊比利亚火腿，谷底几十米长的岩石碎块散落得到处都是，而且上面都没有覆盖什么植物，就算告诉我是昨天塌方的我也没有理由不信。

　　国王谷的这6公里，几乎一路都是与震撼和难以置信的感觉相伴，这是我许久没有收获过的感觉。起初从远处看峡谷的远景和色调有点像是美国的大峡谷，而且规模并无法与之匹敌，但在国王峡谷顶端一路看到极度的荒芜、毫无遮掩的野性、 疯狂蔓延的风化和坍塌，是在其他地方很难见到的，这或许就是澳大利亚特别的野性之美。

　　除了沿着国王谷内的游览线路之外，住在附近的落脚处还会有另一种角度审视国王谷的壮观景象。那里有舒适的营地设施以及一些来自荒野的不速之客，徘徊于营地周围的“澳大利亚野狗”（Dingo）第一次进入我们的视野，似乎圆了我们在这极致自然的环境没看到多少动物的遗憾，这种其貌不扬的狗是澳大利亚最有“杀伤力”的野生动物之一。